Крыши, мансарды, лестницы и полы

Настилка штучного паркета на гвоздях производится по дощатому основанию (черному полу), уложенному на деревянные лаги. Ширина лаг 80 – 100 мм, толщина — 30 — 40 мм. Расстояние между лагами выбирают таким, чтобы доски черного пола не прогибались при ходьбе по ним. Укладку лаг и настилку досок производят таким образом, чтобы ряды (елки) паркета были перпендикулярны доскам и щели между досками не совпадали с торцами паркетных планок. Иначе невозможно будет крепить планки с торцов. Лаги и доски черного пола должны быть антисептированы.

Рис. 5. Расположение досок черного пола: а — правильное; б — неправильное

Дощатый настил должен быть выполнен очень точно. Зазор между плоскостью пола и контрольной линейкой не должен превышать 1 мм, а влажность досок — 12%. На настил укладывают слой картона, плотной бумаги или пергамина, чтобы паркетный пол не скрипел.

Рис. 6. Разновидности циклей: а — простая; 6 — с раздвижными губками; в — сменное лезвие с заусенцем

При настиле с фризом шнуры для маячной елки натягивают по продольной оси комнаты. Дальнейший порядок настилки такой же, как и на мастике, но технология совсем иная.

Планки крепят к основанию гвоздями длиной 40 мм. При длине планок не более 300 мм в длинный паз забивают два-три гвоздя, в планки длиной более 300 мм — четыре гвоздя. Один гвоздь забивают в торцевой паз планки независимо от ее длины.

По обе стороны шнура раскладывают стопками левые и правые планки лицевой стороной вверх, слева ставят коробочку с гвоздями, справа кладут инструмент — молоток и добойник. Первые две планки (левую и правую) маячной елки укладывают так, чтобы пазы продольных кромок оказались с наружной стороны угла. Их прибивают к основанию строго по шнуру под углом 45° к нему. Малейшая ошибка может привести к перекосу всего покрытия или большим зазорам между планками, покрытием и стенами, а также другим неприятностям.

Вот несколько полезных советов начинающему паркетчику, как правильно и надежно закрепить первые планки маячной елки. Во-первых, чтобы планка не сдвигалась с места во время вколачивания в нее гвоздей, вдоль противоположной кромки ее в дощатый настил забивают гвозди-подпорки (2 — 3 шт.). Во-вторых, чтобы гвозди легче входили в древесину планки (она ведь твердая!), предварительно просверливают под них отверстия; диаметр сверла должен быть на 0,1 — 0,2 мм меньше диаметра гвоздей. Наконец, параллельно шнуру можно натянуть два дополнительных шнура (по обе стороны от маячного) на таком расстоянии, чтобы они лишь касались вершин наружных углов правой и левой планок. После того как паркетчик, что называется, набьет руку, необходимость пользоваться этими «хитростями» отпадет.

Гвоздь забивают в нижнюю щеку паза под углом 45° и утапливают шляпку добойником. Если утопить шляпку не удается, гвоздь извлекают и вбивают новый, отступив на 10 — 15 мм. Если извлечь гвоздь без повреждения планки невозможно, бывает достаточно сделать небольшой вырез на гребне очередной планки напротив того места, где находится злополучный гвоздь.

Уплотнение планок производят молотком. Чтобы они плотно входили гребнем в паз, ударяют молотком по торцу и боковой кромке, используя деревянную прокладку.

Уложив маячную елку, приступают к укладке следующего ряда планок в том же направлении, не забывая о том, что гвозди забивают в пазы — длинный и торцевой.

Последний (предфризовый) ряд елки прибивают гвоздями только в длинный паз. Затем производят обрезку планок по линии соединения с фризом (линейкой, жилкой). Обрезку удобнее производить дисковой электрической пилой строго по разметке. При отсутствии такой пилы планки предфризового ряда придется обрезать каждую в отдельности непосредственно перед закреплением, что, конечно, потребует большой точности и аккуратности.

После укладки предфризовых рядов приступают к укладке линейки и фриза в таком же порядке, как и при наклейке мастикой. Затем заполняют оставшиеся пробелы у торцевых стен, как описано выше и показано на рис. 2.

Окончательная доводка паркетного покрытия сводится к циклевке, шлифовке и покрытию мастикой или лаком.